Делаем фундамент

Разметка
На исходную (опорную) точку ставим в грунт электрод, накрываем ведром без дна, сверху устанавливаем угломер так, чтобы шуруп в центре и электрод находились на одной вертикальной оси. Отмеряем от центра угломера, например 10 метров (размер дома) и ставим там другой электрод. Первая линия обычно имеет направление параллельно улице, либо на ваше усмотрение.

Как в тире, целимся угломером во второй электрод и, не трогая прибор, смотрим через него в перпендикулярном направлении; замечаем ориентир. Отмеряем рулеткой, к примеру — 8 метров (размер дома) и втыкаем в этом месте около ориентира несколько электродов (в сантиметре друг от друга). Снова «целимся» и запоминаем, в какой маячок «попали». Остальные вешки убираем. Лучше будет, если кто-нибудь поможет.

Так отстреливаем все углы. Проверяем периметр на прямоугольность замерами диагоналей. У меня выходила погрешность в диагональных замерах 2 см. Чтобы достичь такой точности, нужно не только хорошее зрение, но и рулетку с цельной лентой на 25 метров, а так же очень точно изготовленный угломер. Для этого необходим монолитный угольник, а не собранный из двух частей.

Когда разметка готова, забиваем арматуру или деревянные колья в метре от маяков, по два на каждый угол. Они нужны для натягивания лески, и должны располагаться так, чтобы являлись строгим продолжением линий между маяками. Когда леска будет натянута с четырёх сторон, то перекрещивания будут находиться точно над маяками-электродами, которые можно забить глубже, чтобы не мешали ставить опалубку. Главное правило для всех этапов строительства – чаще делать и проверять замеры.

Теперь вымеряем горизонтальность: на один из кольев для лески наносим верхнюю точку фундамента (маркерную метку), привязываем изолентой или скотчем колбу водяного уровня рядом с меткой так, чтобы метка была на уровне середины колбы, а изолента — сверху и снизу колбы, не закрывая показания измерений. Растягиваем трубку уровня до другого колышка и медленно (вода долго уравновешивается) поднимаем или опускаем вдоль этого колышка свободную колбу, глядя на закреплённую. Обе крышки должны быть сняты. Как только уровень жидкости в привязанной колбе сравнялся с меткой, ставим метку напротив уровня во второй колбе, которая у нас в руке.

Не отвязывая уровень, перебрасываем трубку на другой угол и проводим те же измерения. Чтобы замерить уровень на последнем колышке, прикрепляем колбу к ближайшему, если хватает длины, то бросаем трубку уровня по диагонали. При переносе уровня пробки закрывать. Для устранения погрешностей, проделать измерения в обратном порядке.

Фундамент
Самый жуткий враг фундаментов это вспучивание грунта при промерзании. Бетон имеет пористую структуру и поглощая влагу, так же подвержен разрушению на холоде. Больший коэффициент расширения имеют глинистые грунты, песок – меньше всего. В литературе советуют располагать основание фундамента ниже уровня промерзания (в Сибири это 1.5 – 2 метра). Это невыгодно.

Экономичнее будет расположить фундамент на заливных сваях, которые удержат его на положенном уровне. Сделать обязательно компенсирующие расширение (морозное пучение) подушки и гидроизоляцию. Фундамент с узким основанием не провалится в землю, давление на грунт среднего по размерам здания составляет всего 400 – 600 грамм на квадратный сантиметр. А вот давление замерзающей воды в десятки раз больше, поэтому, широкие фундаменты более уязвимы в этом плане. Широкую подошву делают ниже глубины промерзания.

После отверждения бетон необходимо облить водой и обвернуть плёнкой на 20 — 25 дней, либо каждый день поливать. Время созревания цемента в бетоне 28 – 30 суток. В течение этого времени не допускать высыхания, если не хотите, чтоб в дальнейшем бетон расслаивался на чешуйки и трескался. Для гидроустойчивости можно добавить в замес жидкое стекло, но дешевле будет покрасить фундамент обычной половой ПФ краской, для лучшей адгезии и впитывания в поры, разжиженной 80-ым бензином (он без добавок).

Песчано-щебневая подушка под основание фундамента обязательна, как и армированная привязка к сваям. Располагать будущий фундамент надежнее на месте с однородным грунтом по всей площади, потому, что на границе плотности, бетон обязательно лопнет. Тем более не планируйте фундамент на отсыпке (насыпном грунте). Для этого нужен сваебой и шестиметровые сваи как минимум.

Пропорции для бетона выбирал так: песчано-цементная смесь разводится 1/3, так в книжках написано, но так как щебень тоже содержит мелкую крошку и пыль, и не может являться чистым наполнителем, то готовил смесь 1/2. После перемешивания добавлял 4 части щебня. Вот тут вода – главный враг: создавая поры, она сильно ослабляет бетон. Пусть он будет густым и неудобным для трамбовки, чем жидкий льющийся. Внимательно следите за консистенцией во время замеса. Примерную конструкцию ленточного фундамента смотрите на схеме:

Средняя ширина фундаментов индивидуальных застройщиков составляет 50 ±10 см, что может быть на порядок больше расчётной ширины, но экономить на этом не советую. Трудно определить точно, насколько равномерна плотность грунта и насыщенность влагой, поэтому, запас прочности не помешает.

Немаловажный момент – сечение ленты фундамента. Руководствуясь алгебраическим уравнением значения функции и инженерным расчётом момента сопротивления, зная, что Pbh , то есть прочность Р балки прямоугольного сечения на изгиб изменяется прямо пропорционально произведению её ширины b на квадрат высоты h, упростил расчёты и вывел отношение ширины к высоте h = 1,4 b. Это минимальное требование для прочности. Например: если ширина фундамента определена 40 см, то минимальная высота должна быть 56 см. С увеличением высоты прочность возрастает, но и увеличивается расход материала, соответственно и стоимость.